Saint Laurent 2013 m. rudens/žiemos kampanija
Kalbant apie šiuolaikinius vyriškus drabužius, Yves'as Saint Laurent'as pradėjo išradimo tendenciją, paskyręs Hedi Slimane. Nors Slimane'o darbas prancūzų mados namuose truko neilgai, jis paliko neįtikėtiną įspūdį. 2012 m. pradėjęs dirbti kūrybos direktoriumi, Slimane'as pakeitė prekės ženklą, pasiruošęs dėvėti Saint Laurent Paris. Kadangi Yves'as Saint Laurent'as yra lengvai tapatinamas su jo garsiaisiais YSL inicialais, tai sukėlė ginčus, bet vėliau buvo priimtas.
Saint Laurent, autorius Hedi Slimane
Suteikdamas savo energiją į prekės ženklą Saint Laurent , Slimane'as vėl padarė rokenrolo stilių šaunų. Nors Slimane plonų vyriškų drabužių prekės ženklas iš pradžių išpopuliarėjo prie Dior Homme vairo, būtent Saint Laurent siluetas ir grunge stilius vėl išryškėjo. Slimane'as paliko Yves'ą Saint Laurent'ą 2016 m., tačiau buvo sukurtas naujas mados namų šablonas ir nauji kūrybiniai vadovai.
Modelis Christopheris Paskowskis 2016 m. „Gucci“ rudens-žiemos kampanijoje vilki gyvybingą gobeleno paltą.
Alessandro Michele iš Gucci
2015 m. mados pasaulis buvo šokiruotas, kai Alessandro Michele buvo pavadintas Gucci kūrybos direktoriumi. Sekdamas Fridos Giannini pėdomis, Michele išugdė savo talentus dirbdamas „Fendi“ kaip vyresniojo aksesuarų dizainerio darbas. Iki 2002 m. Michele pasekė Tomą Fordą į Gucci, kur ėjo įvairias pareigas. Panašiai kaip Slimane, Michele negaišo laiko išradinėdama prekės ženklą.
Nors „Gucci“ jau seniai užėmė erdvę su savo įmantrios prabangos prekės ženklu, Michele iš naujo išrado etiketę su jauna bohemiška nuojauta. Michele dizainuose yra bebaimis spaudinių ir spalvų derinys. Ekscentriškais dizainais mėgaudamasi dandy, Michele surado tobulus įžymybių ambasadorius tokiuose talentuose kaip Jaredas Leto . Michele, atstovaujanti šiuolaikinei įžymybei dizaineriui, jaudinantis „Gucci“ atgaivinimas paskatino Pardavimai šoktelėjo 48,3%. pirmąjį 2017 metų ketvirtį.
„Balenciaga“ kreipiasi į Erwiną Wederį savo 2017 m. rudens-žiemos reklamos kampanijai.
Demna Gvasalia prie Balenciaga
Atsižvelgdama į tai, Balenciaga tikisi pakartoti Gucci sėkmę, pasinaudodama Demna Gvasalia iš Vetements šlove. Dizaineris žinomasuž tai, kad pasiskolino iš žemai kabančių mados vaisių, tarkime, Levi’s, ir perkėlė ikoniškus stilius į prabangią madą su įspūdingu antkainiu. Sušvelninusi savo kadenciją mados namuose, Gvasalia 2017 m. pavasarį-vasarą debiutavo su vyriškais drabužiais.
Grupė dar kartą peržiūrėjo „Balenciaga“ dėžutes ir per didelius siluetus. Nuo to laiko Gvasalia į etiketės DNR įtraukė daugiau vetements požiūrio. Atsiribojęs nuo siuvimo, naujasis Balenciaga vyras mėgaujasi kasdienių drabužių spinta, pavyzdžiui, džinsu arba paprastais marškinėliais, pažymėtais Kering , pagal mados namų patronuojančią įmonę.
Willy Vanderperre fotografuoja Calvin Klein 205W39NYC 2017 m. rudens-žiemos kampaniją.
Rafas Simonsas „Calvin Klein“.
Be pokalbio apie mados pokyčius, visų žvilgsniai krypsta į belgų dizainerį Rafą Simonsą. Naujausias dizaineris, pradėjęs masinį prekės ženklo keitimą, Simonsas neseniai pradėjo eiti Calvin Klein po a įtemptas laikas „Dior“. . Kalvinui Kleinui savo jėgą suteikdamas vyriškiems drabužiams, Simonsas paima puslapį iš Saint Laurent'o knygų.
Mados namų Calvin Klein Collection etiketė buvo pervadinta į Calvin Klein 205W39NYC. Nors Calvinas Kleinas, vadovaujamas Italo Zucchelli, rūpinosi atletišku vyru, Simonso versija yra labiau madinga ir drąsesnė. Dirbdamas su savo fotografu Willy Vanderperre'u, Simonsas iš naujo įsivaizduoja Calvin Klein vyrą kaip gana berniukišką, pateikdamas savo unikalų Amerikos kultūrą kaip pašalinį asmenį.
„vyriškų garbanotų plaukų kirpimo stiliai“
Robertas De Niro ir Benjaminas Millepiedas vaidina Ermenegildo Zegna 2017 m. rudens-žiemos kampaniją.
Alessandro Sartori grįžta pas Ermenegildo Zegna
Pradėdamas pirmąjį sezoną prie Calvino Kleino vairo, tik laikas parodys, ar Simonsas gali atspindėti Slimane'o sėkmę Saint Laurent klube. Nors šiuolaikinė mados rinkos kryptis vilioja radikalius pokyčius, neseniai Ermenegildo Zegna meno vadovas Alessandro Sartori padarė didelį atsargumą. Kalbėti su T žurnalas Singapūras , dalijasi dizainerė, Šiame darbe tikrai įdomu yra tai, kad paveldo [koncepcija], kurią įmonės dabar pabrėžia, tempia ir naudoja, ji turi būti tikra, tikra ir graži.
„Metallica“ Brioni kampanijoje rengiasi baltais švarkais ir juodais peteliškės.
Justinas O'Shea „Brioni“.
Tai pasakius, staigus krypties pokytis nėra tinkamas kelias kiekvienam prekės ženklui. Brioni yra puikus pavyzdys, kas nutinka, kai pokyčiai nėra laukiami. Italų prekės ženklas 2016 m. kovą paskyrė Justiną O'Shea kūrybos direktoriumi. Įvairios žiniasklaidos priemonės buvo apstulbintos ir pažymėjo, kad O'Shea neturėjo jokio dizaino išsilavinimo ir buvo populiaresnis socialiniuose tinkluose kaip gatvės stiliaus magnetas.
Tikėdamasis pasinaudoti savo, kaip internetinės mažmeninės prekybos bendrovės „My Theresa“ mados direktoriaus patirtimi, O'Shea pažymėjo, kad Mados verslas , Mane žavi unikalus ir turtingas Brioni paveldas. Šiame name yra visos dėlionės detalės – meistriškumas, kokybė ir neįtikėtinas archyvas. Nekantrauju iš naujo interpretuoti visus šiuos elementus ir padaryti juos aktualius šiandienos klientui. Tačiau „O'Shea“ mados prekės ženklas pasirodė esąs per daug aukštaūgei etiketei.
„Brioni“ vairas O’Shea perėmė klasikinį prekės ženklo kostiumo įvaizdį ir jį pasisavino kampanijoje, kurioje dalyvavo roko grupė „Metallica“. O'Shea taip pat pristatė naują gotikinį logotipą, kuriuo etiketės gerbėjai rodė nepasitenkinimą. Po drungno priėmimo jo debiutinė prašmatnių numerių kolekcija, Brioni pasitraukė su O'Shea 2016 m. spalio mėn. Trumpalaikiai santykiai yra priminimas prekių ženklams, kad jie nepamirštų savo paveldo ir pagrindinių klientų.
